Nonostante sia la più antica manifattura di orologi che è ancora nelle mani delle sue famiglie fondatrici, Audemars Piguet è, senza dubbio, non ha paura di confonderla. Quest'anno SIHH è stato un campo di battaglia di opinioni, ma nessuno più acceso che per l'annuncio della Collezione 11.59.
La collezione 11.59 non è stata accettata universalmente, infatti, alcuni l'hanno completamente odiata. Non necessariamente tutta la negatività è nata a causa di come appariva, ma più perché proveniva da Audemars Piguet (AP) e aveva l'aspetto che aveva, se puoi avvolgere la tua pasta intorno a questo.
Eppure, il lancio ha avuto AP nei titoli dei giornali e in prima linea nella coscienza SIHH 2021-2022; non è un'impresa facile quando si va faccia a faccia con i titani dell'industria.
Il discorso è stato forse sempre l'intenzione alla base della raccolta? Oppure la collezione 11.59 è stata semplicemente un'evoluzione naturale, necessaria per far crescere e cambiare il brand? Michael Friedman, Historian di Audemars Piguet parla del significato del lancio, non solo riferendosi alla collezione specifica, ma cosa significano i nuovi cambiamenti per l'intero futuro del marchio
"Questo lancio ha significato così tanto per l'azienda da così tante prospettive diverse", afferma. “Per cominciare, solo il lancio stesso è tra i più grandi della storia, forse il più grande lancio per Audemars Piguet nella storia.
“Non siamo mai usciti con un nuovo linguaggio formale, una nuova custodia, un nuovo stile, un nuovo membro della famiglia della linea della collezione Audemars Piguet.
“Con una tale diversità di riferimenti, con una tale diversità di complicazioni dall'ora, minuto, secondo al cronografo, al calendario perpetuo, al tourbillon, tourbillon volante, tourbillon traforato, supersonnerie… 13 referenze in totale, con la stessa forma architettonica lingua dappertutto.”
Con le 11.59 che si dice rappresentino "un minuto fino a mezzanotte" e "vivere sull'orlo del domani", è indiscutibile che l'azienda stesse cercando qualcosa di audace, polarizzante e forse soprattutto; contemporaneo. Friedman descrive la criticità di catturare un'ampia prospettiva sia del passato che del futuro.
“Quello che l'orologio mirava a fare era essere impenitentemente contemporaneo. Abbiamo le nostre linee Royal Oak e Offshore, che ovviamente sembrano ancora molto fresche. Quel linguaggio formale è sostenuto molto bene, ma sono innegabilmente dal Royal Oak degli anni '70 e dall'Offshore degli anni '90.
“Poi, dall'altra parte, hai un concetto, che è molto del futuro. Quindi stiamo guardando lo spazio tra il contemporaneo e il presente. È fondamentale per Audemars Piguet catturare quell'ampia prospettiva di guardare indietro e guardare avanti".
Alcuni, tuttavia, credono che non ci sia nessuno del classico spirito di Audemars Piguet che sopravviva all'interno della collezione. Le critiche hanno incluso includono il posizionamento non convenzionale della finestra della data, il quadrante semplice e i caratteri numerici ridisegnati.
Eppure, guardando da vicino, il doppio vetro curvo ottico e il design intelligente delle anse traforate non potrebbero essere più vicini alle innovazioni che hanno reso AP il titano che è oggi. Forse la verità sta nel mezzo.
Tuttavia, Friedman spiega le sue opinioni sul motivo per cui il pezzo è un'ode alla storia dell'orologiaio e non tanto un passo a sinistra come alcuni potrebbero pensare.
“Ora il motivo per cui la prospettiva di questo è come questa collezione si inserisce nella storia di Audemars Piguet. Alcuni hanno immediatamente capito e capito, e altri non vedono abbastanza quei collegamenti. In parte è perché molte persone sono davvero consapevoli della nostra storia dal 1970 a quella con il Royal Oak.
"Ciò che molte persone non sanno è che dalle origini dell'azienda fino al 1972, eravamo già un marchio di orologi altamente non convenzionale e un'azienda di orologi estremamente piccola".
Nel 2021-2022 la scala di produzione di Audemars Piguet aumenterà, suggerendo che le recenti critiche non hanno ancora rotto alcuna armatura. Siamo certi che verranno svelati nuovi pezzi e potremmo vedere ancora una volta quelli con una visione prestabilita di cosa aspettarsi da AP essere sfidati. Ciò che è sicuro dire è che, nonostante le polemiche intorno alle 11.59, gli orologiai svizzeri OG non hanno intenzione di rallentare presto.
“Non crediamo nelle relazioni a breve termine in Audemars Piguet. Ci sono molte, molte persone qui al SIHH con cui ho fatto affari per oltre 20 anni. Ho solo 44 anni. François, ho incontrato 20 anni fa quando ero a capo degli orologi di Cristo, e lui era a capo di Audemars Piguet North America e CEO.
“Ma non siamo solo lui e io, ci sono molti, molti degli altri qui dappertutto. Quella longevità, quella connessione è di nuovo, parla della natura di ciò che è questa azienda. È la natura dell'azienda; lavoriamo per gli orologiai, ognuno di noi.
“Riguarda il mestiere. Vogliamo fare tutto il possibile affinché il dialogo torni a questo tipo di discussioni”.
