The Wind Up - Guarda il notiziario #17 - Men Life Web Journal

Mentre la temperatura dell'Australia scende lentamente e ci avviciniamo ai mesi più freddi dell'anno, uno sarebbe perdonato se scegliessero invece di strisciare in un buco e aspettare che passi il freddo. Ma prima di farlo, dai un'occhiata a Wind Up di questa settimana e vedi se qualcuno di questi orologi ti aiuterà durante la stagione di eugh!

Breitling Navitimer 1884

Nuovissimo da Breitling è il Navitimer 1884, che rende omaggio alla loro ricca storia nell'aviazione. Caratterizzato dal famoso calendario calcolatore dell'aviazione del 1952, il quadrante dell'orologio sembra super impegnato e decisamente complicato, ma se riesci a comprendere le sue complessità, sarai in grado di comprendere la vera funzionalità dell'orologio e il suo vero scopo. Il quadrante total black è realizzato con la tecnica “par épargne”, applicata su uno sfondo in argento massiccio, che conferisce al pezzo un'ulteriore dimensione di raffinatezza e forza. Alimentato dal calibro automatico Breitling 21, il Navitimer funzionerà a circa 28.800 vibrazioni al minuto. Dimensioni di un grande 46 mm, ma con la quantità di testo del quadrante non sembrerà così grande a causa del limitato spazio sul quadrante. Viene fornito con cinturino in gomma o bracciale in acciaio e ha un prezzo di $ 11,390.

Audaz velocista

Budget limitato? Entrare nel mercato come potenziale acquirente? Vuoi un battitore quotidiano decente che non rompe la banca? Allora questa potrebbe essere la tua idea di acquisto. L'Audaz Sprinter combina l'estetica contemporanea con un design funzionale per creare un pezzo che si distinguerà tra la folla dei moderni cronografi inferiori a $ 1000. Il suo quadrante è altamente leggibile e presenta un quadrante interno bianco strutturato che contiene anche i sottoregistri del cronografo. I numeri delle ore sono grandi e prominenti e le lancette sono abbastanza visibili da differenziarli dallo spazio disordinato dietro di loro. Il mio unico problema è che è alimentato da un movimento al quarzo. Rimuovi la batteria, aggiungi un movimento meccanico alimentato da Miyota, aumenta il prezzo di conseguenza e avresti un vincitore. Altrimenti, per il prezzo onestamente non puoi sbagliare.

Breguet Tipo XXI 3817

Una bella combinazione di tecnologie orologiere new age con il fascino dell'orologio da pilota della vecchia scuola, il Type XXI è una testimonianza del variegato spettro di orologi Breguet. Non così popolare come le loro collezioni più classiche e raffinate, il XXI è un cenno all'architettura orologiera del passato, ma allo stesso tempo gioca sui pallet delle nuove generazioni di amanti degli orologi (me compreso!). Il quadrante è tipico di un orologio da pilota: numeri delle ore sovradimensionati, funzioni cronografiche facilmente identificabili e grandi lancette allungate luminescenti. Ora so che non devo dirvi dell'importanza di Breguet per il mondo dell'alta orologeria, né devo dirvi dei loro bellissimi orologi (di cui credo davvero siano un po' sottovalutati e trascurati), ma credo davvero che questo orologio riunisce il meglio di ciò che Breguet rappresenta. Ottieni un orologio che può essere indossato tutti i giorni, con un movimento meravigliosamente decorato - qualcosa che definisce gli orologi che sono molto più costosi di questo. Il calibro automatico 548Q/2 è estremamente rifinito e presenta un rotore dorato con una bella trama applicata. Un orologio davvero superbo di uno dei miei marchi di orologeria preferiti.

Greubel Forsey Art Piece 2, Edizione 1

L'ultima interpretazione della collezione Art Piece di Geubel Forsey, l'Art Piece 2, Edition 1, è sia un'impresa di ingegneria orologiera che un gioco sull'estetica del tipico design orologiero. Dal tourbillon galleggiante al quadrante in bronzo strutturato, quello che abbiamo è un orologio tutt'altro che normale. In effetti, per leggere l'ora ci vuole più di una semplice occhiata al polso. Devi premere il pulsante situato a ore 4, che a sua volta attiva una ventola che rivela le ore e i minuti. Molto bello e molto inutile. Oltre a ciò, tutto è tipico di Greubel Forsey. Una sovrabbondanza di parti splendidamente rifinite adornano l'orologio, e mentre il quadrante è un po' confuso e dall'aspetto affollato, il fondello è bello e semplice, e presenta il retro del tourbillon e dei suoi ponti, oltre ad alcuni splendidi gioielli. Hanno anche fatto un ulteriore passo avanti nell'individuare l'orologio aggiungendo le loro firme sul fondello: Robert Greubel e Stephen Forsey. Non sarà economico e probabilmente non ne vedrai mai uno nella vita reale, ma ecco la vera alta orologeria.

HYT H1 Fantasma

HYT non è un marchio a cui molte persone penseranno quando si tratta di orologeria. Sono un piccolo marchio di nicchia che sono conosciuti davvero solo da persone che sono nel "sapere" dell'orologeria. E non lo dico in modo dannoso. Ci vuole un sacco di ricerche per trovare un marchio così diverso e fedele alle sue radici. Se non sai molto sul marchio, ti suggerisco di dedicare del tempo a leggere la loro etica e la direzione nel link sottostante. Altrimenti, lascia che ti presenti l'H1 Ghost. Una versione oscurata del loro orologio complicato a base di fluido H1 che sta prendendo d'assalto il mondo dell'orologeria. Il design è incentrato sul nero tutto. Fluido nero che non riflette la luce, cassa in titanio DLC nero, ponti e platine nere. Letteralmente tutto nero. Non ho intenzione di approfondire la meccanica del pezzo perché potrei riempire un articolo che vale la pena parlare solo del modo in cui segna l'ora, ma da un punto di vista estetico è stranamente bello. Sembra più il motore di una Lamborghini che un orologio, e l'architettura non strutturata gioca perfettamente sul design di tipo steampunk per cui HYT sta spingendo. Limitato a soli 50 pezzi in tutto il mondo e al prezzo di oltre $ 80.000, non sarà la tazza di tè di tutti, ma per il tuo amico assurdamente ricco che vuole un pezzo hardcore di haute horlogiere, indicalo nella direzione del Fantasma (E sì, io detto hardcore).

MB&F LM1 M.A.D. Dubai Edizione Limitata

Adoro assolutamente MB&F. Se ci fosse un'azienda al mondo che ha davvero la capacità di portarlo ai tradizionalisti del mondo dell'orologeria, sarebbe MB&F. Non sono del tutto sicuro di poter giurare, ma se avessi potuto avrei aggiunto la parola con la f un paio di volte in quella dichiarazione. Non sono pagato dai marchi per avere una visione distorta di ciò che penso, dico le cose come stanno. E questa è la verità, amo davvero MB&F. Cosa fanno, cosa rappresentano e come si presentano perfettamente attraverso i loro orologi. Non c'è schifezza, non c'è sfocatura delle linee e, cosa più importante, il consumatore otterrà sempre ciò per cui paga: l'orologeria suprema di altissimo livello. La LM1 Dubai Limited Edition, prodotta in collaborazione con Ahmed Seddiqi & Sons, è una bellissima interpretazione della già incredibile LM1. Prodotto in titanio e con quadrante verde trattato CVD, include numeri arabo-hindi come indici delle ore sul sottoquadrante destro; un tributo a Dubai e alle rispettate nazioni arabe circostanti, ne sono sicuro. Per quanto riguarda il movimento, è ancora stupidamente perfetto, quindi non entrerò troppo in questo. Tutto quello che devo dire è che quando puoi combinare la perfezione del movimento con il fascino estetico, allora hai un vincitore assoluto. Il prezzo al dettaglio è alto, vicino al marchio $ 100.000 AUD e disponibile solo presso la MB&F M.A.D Gallery di Dubai, ma è davvero un bel pezzo.

Vacheron Constantin Quai de I'Île 4500S

Il nuovissimo di Vacheron è il Quai de I'Île in acciaio inossidabile, numero di riferimento 4500S. È il primo Quai de I'Île in acciaio inossidabile e incorpora il nuovo calibro automatico 5100. Sarà disponibile con quadrante bianco o nero, dove il bianco ha un aspetto più formale e il quadrante nero sembra un po' più casual. La cassa, come detto, è in acciaio inossidabile e segue un design costruttivo del tipo a cuscino. Le anse allungate e la piccola corona rendono l'orologio sottile e quasi rettangolare. Ma il quadrante arrotondato con lunetta sottile fa risaltare il quadrante vero e proprio, simile a quello di un effetto 3D. Intenzionale di Vacheron o meno, non ne sono del tutto sicuro, ma aggiunge un'altra dimensione di chiarezza e interesse al pezzo. La funzione della data segue quella di una costruzione modulare, dove è rappresentata da un anello interno dei capitoli, mentre la data è specificatamente identificata da un indicatore triangolare rotante. I numeri delle ore mostrano solo i numeri pari, mentre i numeri dispari sono rappresentati da bastoni in acciaio inossidabile applicati che compensano semplicemente un quadrante dall'aspetto altrimenti occupato. Il calibro 5100 è alimentato da un rotore in acciaio inossidabile in tungsteno e fornisce al pezzo circa 60 ore di autonomia. I prezzi al dettaglio previsti mettono il 4500S a circa $ 20.000, il che è molto giusto considerando il pedigree che portano gli orologi Vacheron.

Victorinox Swiss Army Airboss 241720

Ho messo in evidenza questo orologio sulla mia pagina Instagram (@haulogerie) una settimana fa ed è stato accolto molto bene. L'unico problema che ho riscontrato dai commenti era che il prezzo era un po' alto. Sembra molto simile a quello di un Seiko 5, ma con poche eccezioni. La cassa da 42 mm porta con sé il tema generale dei neri profondi e scuri. La cassa stessa ha una finitura granulare simile a una macinatura applicata, che è compensata magnificamente ma l'aspetto quasi lucido del quadrante interno. Il quadrante esterno ha un'incisione circolare ed è una trama oscurata di grigio. I numeri delle ore applicati risaltano sul quadrante scuro e l'anello interno dei capitoli che mostra l'orario delle 24 ore è contrassegnato in rosso e effettivamente stampato sul retro del vetro zaffiro. La lancetta dei secondi rossa ha un bell'aspetto in mezzo a tutta l'oscurità e facilita la lettura dell'ora insieme alle lancette delle ore e dei minuti a forma di spada. Le cuciture rosse sul cinturino in tessuto nero riprendono bene il tema dell'orologio e il fondello in mostra consente di vedere il discreto movimento automatico svizzero ETA 2892. Come ho già detto, ha un prezzo un po' più alto di quanto mi sarei aspettato (e mi è piaciuto del resto), ma tutto sommato è un battitore quotidiano piuttosto versatile.

A. Lange & Söhne Sassonia Fasi lunari

Sono arrivato a una conclusione con Lange. Penso che il modo migliore per analizzare soggettivamente i loro orologi sia adottare un approccio in due fasi. Uno è rivedere l'estetica generale dell'orologio e l'altro è guardare la meccanica dell'orologio. Ok, quindi iniziamo con l'estetica, e in realtà non c'è molto di cui lamentarsi. Il quadrante è bianco pulito e croccante, gli indici delle ore sono belli e sottili, il sottoquadrante dei piccoli secondi è sottile e leggibile, la fase lunare è bellissima e le lancette a forma di spada sono splendidamente rifinite. La cassa è ben proporzionata a 40 mm e spessa solo 9,8 mm, le anse sono pronunciate e la corona è piccola e discreta. La mia unica lamentela è la finestra della data sovradimensionata. Se fosse più piccolo di un paio di millimetri, penso che le dimensioni del pezzo sarebbero al limite della perfezione, ma Lange in genere impiega grandi finestre della data nella maggior parte dei suoi pezzi compatibili con la data. Meccanicamente, la mia unica lamentela sarebbe avere il rotore che oscura la vista del movimento splendidamente rifinito, ma Lange ha scelto di utilizzare un rotore ritagliato che non blocca completamente il movimento alla vista. L'incisione a mano sul ponte del bilanciere è bellissima, la platina è bellissima, i gioielli del bilanciere sono bellissimi. Diavolo, anche il rotore è bellissimo. Nessuna lamentela per il calibro automatico di manifattura L086.5. Disponibile in oro bianco o oro rosa, Lange continua a mostrare la sua abilità con le fasi lunari di Saxonia. Un vincitore definitivo per me.

Patek Philippe Grandi Complicazioni 5204R

Il 5204R è l'ultima versione di Patek sulla loro acclamata linea "Grand Complications". Combina una complicazione rattrapante con un calendario perpetuo per invogliare e affascinare il suo fortunato proprietario. La versione in oro rosa del 5204 sembra leggermente più classica e sofisticata rispetto al fratello in platino. Le proporzioni del quadrante sono praticamente perfette, dove nulla è davvero fuori posto o non dovrebbe essere lì. Tutto ha una funzione ed è stato applicato nel modo più discreto. Il mio unico fastidio è che i numeri sui tre registri del sub-quadrante non sono tutti orientati nella stessa direzione. Ad esempio, con il sub-quadrante a ore 9 (che indica i secondi), gli indici numerici dei 10 secondi non sono tutti allineati allo stesso modo. I segnalini 50, 60 e 10 sono rivolti in modo diverso rispetto ai segnalini 40, 30 e 20. Ora, anche se questo può sembrare un disturbo ossessivo compulsivo al limite, se ti stai preparando a spendere una piccola fortuna per acquisire questo pezzo, allora tutto deve essere preso in considerazione. Io stesso non sarei in grado di guardare oltre, e come tale per me dovrei trasmettere questo pezzo altrimenti perfetto (se avessi i soldi, ovviamente!). Un vero peccato, e qualcosa che spero Patek possa correggere in futuro. Guarda il Chronométre Bleu di Journe. I numeri sono rivolti tutti nella stessa direzione e vengono applicati con lo stesso orientamento. Ma comunque, al di là del piccolo (e probabilmente irrilevante problema), il 5204R è davvero una bellezza e qualcosa su cui mi piacerebbe mettere le mani.

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