Ecco una storia di viaggio che non troverai nella tua guida Lonely Planet. Uno dei nostri collaboratori ha trascorso un po' di tempo a guardare nelle crepe e nei crepacci di una delle destinazioni di vacanza preferite al mondo, per avere un dito sul polso di ciò che si trova sotto la superficie di una città reale, un luogo surreale nella bellezza e quasi fantastico nella posizione , ma ancora segnato con le realtà affrontate da ogni altro luogo popolato sulla Terra.
Sono le 23:54 di venerdì sera. Sono trascorse solo sette ore da quando il mio aereo è atterrato all'aeroporto internazionale di Honolulu e il mio contatto Kris* mi ha promesso una serata che non dimenticherò nei locali notturni di Waikiki. Come qualcosa uscito da un film, ci uniamo a una fila di giovani donne poco vestite fuori da un posto che mi dicono si chiama "Addiction". "E' il massimo, fratello, ci ritroveremo così insieme, questo posto è pieno di ragazze" mi dice Kris, mentre spruzza discretamente una linea di cocaina sul suo orologio di mele e la annusa, mentre i buttafuori si trasformano in coppia dopo coppia lontano alla porta. L'amico di Kris, Rocco*, un grosso polinesiano con un tatuaggio sul collo, si presenta dopo altri dieci minuti di attesa e stacca due banconote da 100 dollari da un rotolo che ha nella tasca anteriore, le fa scivolare al portiere e veniamo introdotti dal retro del fare la coda. 'Ha il gioco della coca rinchiuso in questa città', mi dice Kris, porgendomi discretamente la piccola busta di plastica dietro la sua schiena.
Dovrei premettere che non sono venuto davvero alle Hawaii per drogarmi e festeggiare con donne sciolte, comunque non specificamente, ma non sono nemmeno venuto per fare un tour in autobus di Pearl Harbor e fare snorkeling con le tartarughe per $ 25 compreso il noleggio di pinne. Sono venuto qui perché avevo sentito parlare della diversità e della positività di questo posto pazzesco e minuscolo. Dalle comunità multiculturali e multinazionali non dissimili dalla mia casa a Sydney, alle profonde cicatrici lasciate da una guerra brutale, alla ricca storia polinesiana di questo luogo, che è condiviso così liberamente e amorevolmente dalla gente del posto, posso dire di sapere di un'Hawaii diversa dai depliant e dalle riviste di viaggio.
Ci dirigiamo in bagno per una fila obbligatoria e, rientrati nella pista da ballo, veniamo accompagnati in un retrobottega, presentato con un magnum di oca grigia da tre ragazze in abiti da coniglietta di playboy (prometto che è successo letteralmente) , e la festa è iniziata. Tutto questo non mi è costato nulla, tra l'altro, il mio contatto su Oahu insiste per pagare tutto, "solo un po' di ospitalità hawaiana amico mio" continua a dire mentre porge venti dollari per un paio di drink, o tira fuori il suo borsa per un'altra linea di colpo. 'Vedremo come andremo qui amico, o prendiamo un paio di bellezze, le riportiamo a casa e facciamo le battute tutta la notte, o se vuoi rilassarci, andiamo a farci una canna e ci sediamo sulla spiaggia.'
Questa, la mia prima di tante notti a Waikiki nelle prossime due settimane, non è stato un brutto shock. Avevo già festeggiato con Kris quando era a Sydney e conosco la sua particolare borsa di sapori. Ma è la guida turistica perfetta. A sei piedi e duecento libbre, Kris è un regolare in palestra, si allena come combattente MMA e ha un'abbronzatura che suggerisce che ha trascorso la maggior parte dei suoi ventisette anni vivendo in un paradiso tropicale, che sarebbe un sommatoria accurata. Abbinato al suo ampio sorriso bianco e alle sue buffonate spericolate, è difficile non vederlo ed è ben noto per le strade di Oahu, come apprendo presto. Nonostante tutta la polvere bianca, la notte tarda e i personaggi nefasti che incontriamo, non smette mai di divertirsi. Per ogni canna che fumiamo alle 3 del mattino per aiutarci a dormire, mi sveglia al mattino con un caffè per portarmi a fare un'altra passeggiata nella natura, per ogni night club che frequentiamo, suggerisce un'altra cascata da provare "più tardi". In una delle nostre escursioni notturne l'abbiamo preso alla lettera e abbiamo lasciato un bar nelle stradine secondarie di Honolulu per fare un'escursione alle cascate Manoa alle 2 del mattino.
C'è qualcosa da dire per stare seduti in una pozza rocciosa profonda tre piedi sotto un torrente naturale di acqua sorgiva alle 2 del mattino, alto come Willie Nelson intorno al 1968, guardando un impeccabile cielo notturno stellato.
Le Hawaii, come sa bene chiunque ci sia mai stato, sono naturalmente un posto molto bello. C'è una verità negli opuscoli. Le spiagge sono incontaminate e l'acqua è di un bellissimo blu. Ci sono tartarughe che nuotano nel surf. C'è il sole quasi tutti i giorni. Dove mi trovo, nelle montagne di Manoa, piove leggermente per una ventina di minuti ogni giorno, lasciando un enorme, rigido arcobaleno su tutta la valle, che si snoda a sud fino a Waikiki.
C'è anche una grande storia nel posto. Visitiamo un bar chiamato Sarento's sopra l'Ilikai Hotel, affacciato sul porto di Waikiki, aperto nei primi anni Sessanta. 'Quello sgabello su cui sei seduto', mi dice Kris' 'Elvis si sedeva lì'. È vero, ho cercato. Elvis Presley una volta possedeva l'intero 24ns piano dell'Ilikai Hotel, e andava spesso in vacanza alle Hawaii (non ha mai viaggiato fuori dagli Stati Uniti).
Ci sono anche ovunque i ricordi di parti iconiche della storia americana, annidate tra le vaste sale di cemento dell'impresa commerciale e del capitalismo che sono le strade di Waikiki (che sono state commercializzate da imprese statunitensi e giapponesi molto prima che le Hawaii ottenessero una stella sulla bandiera. ) Il Moana Surfrider Hotel, che si trova avvolto intorno a un albero di banyan secolare e alto settantacinque piedi sul lungomare, è uno degli esempi più intricati di architettura del tardo diciannovesimo secolo e fu il parco giochi del re Edoardo VIII quando era solo il principe di Galles. Il molo privato di cui si sarebbe innamorato, appassionato subacqueo, non c'è più, ma non è difficile immaginarlo.
Anche Agatha Christie ha soggiornato qui negli anni Venti. Giusto, poiché l'hotel è anche la sede di uno dei più famosi omicidi d'America. Nel 1905, Jane Stanford, una delle fondatrici dell'università di Stanford ed ex moglie di un governatore californiano, fu trovata morta nella sua stanza al Surfrider a causa di un avvelenamento da stricnina. Nessuno è mai stato accusato.
Una delle qualità più allettanti di Waikiki è la possibilità di viaggiare in qualsiasi direzione per circa mezz'ora di distanza dal suo centro, e trovarsi su una spiaggia privata con sabbia bianca perfetta e onde calde, incontaminata dai promotori immobiliari, a lato di una montagna, senza alcuno sforzo per immaginarsi nel bel mezzo di Jurassic Park (dopotutto è qui che l'hanno girato) o in qualsiasi versione di un quartiere tutto americano, con i bambini che giocano sul prato davanti e i camion UPS che consegnano pacchetti da Amazon.com.
E poi hai il centro di Honolulu. Per quanto bello sia l'arcobaleno quotidiano sopra Manoa, o come potrebbe essere il centenario albero di banyan al Moana Surfrider, come in ogni città, hai le cicatrici di un'economia capitalista e lì vivono le persone dimenticate di Oahu. Honolulu è come una piccola, minuscola New York. Le strade sono fiancheggiate da bar per immersioni, negozi di tatuaggi (incluso quello in cui lo stesso Sailor Jerry era solito tatuare i famosi marinai negli anni '40), strip club, traffico sfavorevole e la più ampia fascia demografica che probabilmente troverai. C'è anche l'Hawaii Theatre, soprannominato "l'orgoglio del Pacifico" quando è stato aperto per la prima volta nel 1922.
In mezzo alla storia di queste strade meschine si trovano i drogati, gli estranei abbandonati, la gente ribelle, le prostitute e gli spacciatori che rendono Honolulu non diversa da qualsiasi altra città al mondo, quando la riduci alle ossa. Le baraccopoli e le tendopoli in miniatura che sono state allestite sotto la rete di sole tre o quattro autostrade dentro e fuori la città sono un costante richiamo visivo di un vero e imperfetto sistema socio-economico esistente all'interno di un perfetto ambiente tropicale.
E anche le autostrade sono rappresentative di un sistema fallito, con l'isola di Oahu che vanta la quarta peggior congestione del traffico di tutti gli Stati Uniti, dopo Los Angeles, San Jose e Seattle. È difficile credere che un'isola così piccola, con così pochi abitanti, possa essere pianificata così male, ma gli effetti sono sotto gli occhi di tutti, ogni giorno. Mi siedo in una tarda modella Tacoma con un'amica di Kris di nome Vivian*, che è nata a Big Island da migranti vietnamiti e si è trasferita a Oahu per studiare legge. "Nessuno negli Stati Uniti crede davvero che queste statistiche possano essere reali, ma è vero" dice mentre sediamo, senza muoverci, per quindici minuti. “È una piccola popolazione, ma c'è solo una strada dentro e fuori Honolulu per distribuire il traffico, quindi è un incubo per chiunque debba fare il pendolare, che è la maggior parte delle persone qui. Non c'è metropolitana come le altre città: le strade sono l'unico modo per viaggiare. Rende davvero difficile prendere la decisione tra vivere in una bella casa e fare il pendolare ogni giorno, o vivere più vicino al lavoro, vicino ai bassifondi.'
Di ritorno a una serata fuori con Kris a Waikiki, siamo raggiunti dal suo amico Luke*, che vuole uscire e cantare al karaoke con noi. Mentre passiamo davanti a una fila di prostitute, noto che operano tutte proprio fuori dall'apertura principale di Oahu, un pub irlandese cliché chiamato Kelly O'Neill's. Il motivo per cui trovo questa particolarità è che il pub ha almeno tre auto della polizia, piene di agenti di polizia pronti all'azione, in qualsiasi momento dopo le 20:00 ogni giorno.
«È illegale, ma tutti i poliziotti si fottono le prostitute. Ecco perché lavorano per le strade là fuori, dove ci sono tutti i poliziotti», mi dice Luke. "È fottutamente strano, prima li scopavano in cambio di non averli arrestati, ma alcuni poliziotti sono stati fatti fuori per questo, quindi ora le prostitute gliela fanno pagare. Alcuni offrono sconti ma immagino che sia ancora più sicuro per loro. È davvero fottutamente strano, ma tutti qui lo sanno.'
Forse a parte gli operatori di strada, puoi effettivamente tracciare molte somiglianze tra Waikiki e Sydney. I club sono tutti uguali (anche se le bevande sono molto più economiche e generose alle Hawaii), è pieno di un mix di turisti australiani e asiatici allo stesso modo, ed è un luogo di grande bellezza naturale che è stato ammutolito fino all'ennesimo grado per far posto al turismo commerciale e, in alcune aree, allo sviluppo immobiliare. Ciò che è così allarmante è il numero di senzatetto, il numero di persone che vivono in alloggi a basso reddito e la disparità tra le ville assolate di Hawai'i Kai (è lì che vive Dog, The Bounty Hunter) e appena quaranta minuti sul in motorino, nelle strade secondarie di Honolulu, che sono fiancheggiate da un blocco dopo l'altro di appartamenti "economici", che non sembrano diversi da qualsiasi altro schema governativo per provvedere alla sua gente con il minor denaro possibile.
Mi siedo all'ultimo piano di uno di questi appartamenti con un nuovo amico che ho conosciuto in città di nome Jay*. Jay si siede su un secchio bong, guardando i cartoni animati nel suo appartamento con una camera da letto in un mini-grattacielo blu di vita a prezzi accessibili. Non ci sono viste sull'acqua dalla casa di Jay, non ci sono cinque minuti a piedi dalla spiaggia. Solo l'autostrada da vedere e, curiosamente, un cimitero, proprio accanto.
"Ci sono un sacco di diversi cimiteri su Oahu" mi dice, tra un bong e l'altro. "Molte culture asiatiche diverse hanno credenze diverse" dice, piuttosto seriamente, come se fosse sorpreso che un turista bianco sia effettivamente interessato a come questo posto sia diventato così confuso. "E poi molte persone sono morte in guerra" Jay si riferisce ovviamente alla seconda guerra mondiale, dopo che la base marina americana di Pearl Harbor è stata attaccata dalle forze giapponesi nel 1942. "Ci sono diversi cimiteri per ogni cultura. Questo è giapponese, nessuno è stato sepolto lì per molto tempo, hanno finito la stanza anni fa. Ce n'è un altro a circa un miglio di distanza che è tutto cinese.' Gli ho detto che avevo notato quello cinese mentre stavo arrivando, per come mi era sembrato più grandioso. Aveva lapidi e mausolei in marmo nero più grandi. Il cimitero giapponese era più affollato di lapidi più piccole o di semplici placche. 'Avevano più soldi allora.' Disse semplicemente, riferendosi agli occupanti cinesi dell'epoca. “I giapponesi sono stati emarginati qui durante e dopo la guerra. È triste. Negli anni '20 quasi la metà della popolazione delle Hawaii era giapponese. Ora è come il quindici percento o qualcosa del genere.'
Ha ragione, una ricerca rudimentale mostra che la popolazione giapponese delle Hawaii è poco più del sedici percento. Ma mentre la popolazione giapponese potrebbe essere diminuita, i richiami culturali sono lì, soprattutto nella cucina. La maggior parte dei turisti sarà stata esposta al piatto più famoso delle Hawaii, il loco moco. Una combinazione discutibile di hamburger, riso, uovo fritto e salsa di cipolla, questo può essere gentilmente passato per gustare l'altra prelibatezza delle Hawaii, il poke (pronunciato poh-keh). Il poke è semplicemente pesce appena pescato, tagliato a dadini crudo e condito con una salsa di soia, aceto e semi di sesamo o una maionese piccante. È sushi nella sua forma più elementare ed è delizioso. Servito su riso integrale caldo, una ciotola di poke nei mercati del pesce costa $ 7 per una libbra ed è uno dei momenti salienti del mio viaggio.
Una mattina, Kris vuole portarmi a colazione in un posto chiamato Morimoto's. "Fidati di me, è qui che arriva il fottuto Obama quando torna a casa amico" mi dice. Tutti a Oahu sono desiderosi di ricordarmi che l'attuale presidente in carica è un locale e, dato quanto progressiste siano le Hawaii come stato, non è difficile capire perché ne siano orgogliosi. Morimoto's, un ristorante di fascia alta, si trova sul porto di Waikiki, sotto l'hotel The Modern ed è un ambiente bellissimo per pesce fresco e cibo giapponese semplice e classico. Se hai intenzione di spendere soldi adeguati per il cibo in questa città, questo è dove farlo.
Ho passato le ultime due settimane in sella a un motorino. È la cosa fatta su Oahu, poiché qualsiasi veicolo sotto i 50 cc di potenza è considerato secondo le stesse leggi di una bicicletta (o almeno così mi è stato detto.) Senza maglietta, senza casco richiesto, velocità massima di 50 mph, è sicuramente un modo per asciugare il atmosfera e i raggi del sole di questa città stranamente bella.
È anche un altro ottimo modo per visualizzare nuovamente le differenze che circondano la distribuzione della ricchezza alle Hawaii. Le strade di Hawai'i Kai e le strade residenziali di Kahala sono perfette, incontaminate superfici piane di opulenza, fiancheggiate da grandi case bianche e alte e fiere pennoni che sventolano le stelle e le strisce ogni seconda o terza casa. Ma una crociera a 20 miglia all'ora oltre The Pint & Jigger, un bar per immersioni incuneato tra il porto di Waikiki e l'autostrada Lunalilo, è scomoda e accidentata, poiché mostra i primi segni delle buche e delle recinzioni a catena che si estendono per miglia intorno alle parti più povere di Honolulu. È un netto confronto con le ammiraglie di Cartier, Tiffany & Co e Gucci, che si trovano a meno di trenta minuti a piedi.
Dopo aver trascorso due settimane ad assorbire la bellezza naturale dell'isola di giorno, trascorro molte delle mie serate in preda al turismo di città, nel cuore di Waikiki.
Il tratto di spiaggia che si estende dal porto di Waikiki allo zoo di Honolulu, lungo circa un miglio e mezzo, è una delle manifestazioni più estreme del capitalismo occidentale che si possano sperimentare, e che non include nemmeno le vaste distese dell'Ala Moana Center , il settimo centro commerciale più grande degli Stati Uniti e il più grande centro commerciale all'aperto del mondo, a soli 10 minuti di distanza. E non è difficile capire perché. Le Hawaii sono state a lungo il primo porto di scalo per ricchi turisti americani e giapponesi. Quello che mi colpisce è il desiderio delle persone di volere spendere tali somme di denaro in un luogo del genere.
Personalmente, non ho sentito alcun desiderio di premiarmi in questo posto. Mi sono seduto sulla spiaggia di Waikiki la mia seconda notte, guardando l'oceano, fumando un sigaro al gusto di cocco che avevo comprato in uno dei 56 negozi ABC (il marchio di minimarket delle Hawaii - ce n'è uno letteralmente in ogni angolo di Waikiki che vende di tutto, da Magliette Aloha, droghe, liquori a sigari aromatizzati a buon mercato) e mi sono sentito così umiliato da ciò che mi circondava. È in qualche modo facile bloccare la giungla concreta del denaro, le finte torce luau tiki e le ghirlande floreali sintetiche. L'uomo grasso stereotipato con un sarong, che suona l'ukulele esiste, ma c'è qualcosa di genuino in esso. La gente del posto ama davvero condividere ciò che resta della loro cultura. È facile escludere il fatto che un sigaro di cocco in realtà ha un sapore più simile alla lozione solare della barriera corallina che al tabacco zuccherato. È facile togliersi le scarpe di pelle, rimboccarsi i pantaloni e dimenticare le decine di migliaia di altri bianchi che ogni giorno fanno questo viaggio. È facile immergersi involontariamente nella ricchezza organica di questo luogo. Per vedere l'appeal oltre le strade di Waikiki, i negozi Billabong, le Cheesecake Factories, le t-shirt mal disegnate. I tesori di un'isola paradisiaca non ancora perduta sono ancora lì per chi li cerca, non resta che abbonarsi ad un brand speciale, magari anche contorto, di cosa sia veramente il paradiso.
*I nomi sono stati cambiati
